|
81. Слеги к круглым столбам лучше
всего крепить металлическими кронштейнами из листовой стали толщиной
5-6 см.
Иные варианты - хомуты из полосовой стали толщиной 2-3 см или
скобы из арматурного железа диаметром 10-12 мм. Крепления должны
быть таких размеров, чтобы слеги входили в них с зазором в 2-3 мм.
Скобы закрепляют на столбах гайками. Под кронштейны в асбестоцементных
трубах высверливают или вырезают сквозные щели и после установки
кронштейнов заливают внутреннюю полость бетоном. Хомуты стягивают
болтами.
82. Планки штакетника набивают на слеги - брусья
размером (40-50)х(40-60) мм - которые протягивают в два ряда от
столба к столбу.
 Штакетник
можно прибивать вертикально и наклонно, с промежутками и без них.
Деревянный забор можно соорудить и из горизонтально расположенных
досок. В таком заборе доски можно прибивать: одну над другой с одной
стороны столбов во всех пролетах (в этом случае в соседних пролетах
доски окажутся на разных уровнях); один пролет с одной стороны столба,
следующий с другой (доски всех пролетов будут казаться на одном
уровне); один конец доски с одной стороны столба, другой - с обратной
(все доски на одном уровне). Можно строить забор и из круглых жердей.
83. Кирпичный забор с бетонным навершьем достаточно
долговечен.
 Столбы
выкладывают в полтора кирпича, заглубив их на 50-70 см. Из кирпича
всплошную (на небольшой фундамент, естественно) кладут низ забора.
И столбы, и основание забора следует накрыть бетонным навершьем.
К столбам прикрепляют слеги, к слегам - штакетник. Если возводить
целиком кирпичную ограду, лучше сделать ее не сплошной, а дырчатой.
Дырчатая ограда лучше защищает от ветра, у сплошной образуются вихри.
84. Навершье изолированных стен (прежде всего оград)
позволит защитить их от дождя и, следовательно, от разрушения.
 Кирпичная,
а тем более каменная ограда не только прочна, но и красива, особенно
если завершить ее венцом из бетона в форме шапки, из жести, черепицы.
При заливке монолитного бетонного навершья надо обеспечить прочную
сцепку между стеной и бетоном, поэтому поверхность стены должна
быть чистой; перед укладкой бетона увлажните ее и, если необходимо,
сделайте на ней насечки.
85. Соорудите деревянную опалубку для навершья
стены, проверьте точность линий и углов.
Приготовьте мелкогравийный бетон с содержанием цемента или гидравлической
извести 300 кг на 1 м3. Залив бетон, тщательно уплотните его, а
затем деревянной формой придайте бетону определенные габариты. Протяните
деревянной формой "туда-сюда". Поверх бетона уложите суховатую
штукатурку (как для внешнего слоя штукатурки), выровняйте той же
деревянной формой и разгладьте гладилкой.
86. Для сооружения монолитных колонн и столбов
необходима металлическая арматура. Правила кладки кирпичных колонн
те же, что и стен.
При этом нужно тщательно следить за тем, чтобы все линии были строго
вертикальны или горизонтальны. Если вы сооружаете навершье шапкой,
предусмотрите в опалубке небольшую хорошо смазанную планку, которая
послужит отливом. Ее можно будет удалить после полного схватывания
бетона. Навершье может также быть металлическим.
87. Забор из бетонных блоков обойдется дешевле,
если изготавливать блоки самостоятельно.
Форму собирают из строганых досок толщиной не менее 25 мм. Форма
состоит из дна и стенок-рамы. Стенки соединяют гвоздями, шурупами,
шарнирной петлей. Для закрепления двух стенок применяют шурупы с
ушками. Тщательно проверяют правильность углов и плоскостей. Бетонные
блоки желательно делать фигурными, дырчатыми, для чего в форму вставляют
деревянные вкладыши, например, четыре вкладыша в форме уголков ближе
к углам и один квадратный в центре. Чтобы вставить эти вкладыши,
в дне формы делают отверстия под шипы. Раствор готовят из цемента
марки 250 и мелкого песчано-гравийного заполнителя. После частичного
затвердевания вынимают из ушек гвоздь или деревянный колышек, вытаскивают
вкладыши и приступают к формовке следующего блока.
88. Кладку ограды из бетонных блоков ведут на цементном
растворе.
Блоки для прочности прикрепляют к кирпичным столбикам с помощью
вбитых в них скоб, между которыми натягивают проволоку, плотно прилегающую
к поверхности блоков. Подобный забор следует накрыть навершьем из
бетонных плиток.
89. Песчаные почвы называются легкими, глинистые
- тяжелыми (их и в самом деле обрабатывать труднее).
Песчаные почвы водопроницаемы, не задерживают воду, из них быстро
вымываются минеральные соли. Глинистые почвы набухают после дождя
и плохо пропускают воздух, зато в сухую погоду уплотняются и образуют
толстую твердую корку. Темные почвы нагреваются быстрее, чем светлые.
Пески прогреваются быстрее, чем глины.
90. Плодородие почвы зависит от содержания в
ней гумуса.
Гумус - это органическое минерализованное вещество, часть которого
находится в постоянном обороте между микроорганизмами почвы и растениями,
а другая часть - в стабильном состоянии. Плодородный слой почвы
должен быть как можно больше: в этом случае достаточно пространства
для развития корней. Необходимость в воде испытывают не только растения,
но и почвенные микроорганизмы, поэтому важно, чтобы почва хорошо
поглощала необходимую влагу, а излишнюю отфильтровывала. Легкие
почвы отфильтровывают воду, почти не впитывая ее; лессовые почвы
быстро превращаются в грязь, и вода уносит с собой частицы гумуса;
тяжелая глина набухает, перекрывает все поры, и вода не отфильтровывается;
только чернозем и иные почвы с высоким содержанием перегноя впитывают
и отфильтровывают столько воды, сколько необходимо. Еще одна важная
характеристика почв - кислотность. Оптимальные условия для развития
растений создаются на слабокислых супесчаных и суглинистых почвах.
|
